Друзья, сегодня заметил такую фигню - при повышении на 3 или 4 передачу переключение не происходит.
Точнее - с места первая врубается нормально, вторая тоже отлично. Потом выжимаю сцепление, поднимаю лапку, она делает полный ход, но третью не врубает. Отпускаю лапку, не отпуская сцепление пробую еще раз - включается. Без посторонних стуков/скрипов/шумов, как будто ничего и не было. С четвертой тоже такая байда бывает, но реже. Вообще, из пяти раз раза три точно сбоит.
Пробовал сцепление выжимать не на треть, как обычно, а полностью - не помогает. Еще заметил, что такая фигня возникает на высоких оборотах, если медленно набирать скорость, то норм.

В конце прошлого сезона никакого намека на такую проблему не было, сегодня выкатил и на тебе.

Мот - vt1100c2 sabre, масло motorex 15-50.
Бегло поискал по форуму и ничего.

Есть идеи?

Балу мож общие рекомендации на что нить сгодятся??? ибо у меня идей нету...


"Неисправности коробки передач
Передачи не включаются или не выключаются. Причин может быть несколько. Если педаль переключения передач при попытке включения свободно перемещается вверх и вниз до упоров без характерных щелчков и возвращается в исходное положение - значит, заклинило в корпусе одну из собачек, и она не достает до выступа на диске. Чтобы освободить собачку, нужно извлечь валик переключения передач, утопить застрявшую собачку до совпадения головки штифта с отверстием в корпусе, вынуть сначала штифт, а затем собачку с пружиной. Тщательно промойте и удалите грязь из гнезда, соберите узел в обратном порядке. Перед сборкой проверьте состояние рабочей поверхности собачек. Поверхность скоса должна быть гладкой, а заостренный конец -ровным, без сколов. При необходимости его можно восстановить наплавкой сормайтом с последующей слесарной обработкой, предусмотрев на остром конце закругленные небольшим радиусом (R = 0,5 мм) во избежание выкрошивания при работе. Смените масло и тщательно промойте картер коробки передач керосином. Передачи могут не включаться из-за ослабления винтов крепления основания. Их необходимо затянуть и закернить.

Передачи включаются туго, нечетко, иногда со второй - третьей попытки, порой самовыключаются, а иногда очень плохо выключаются. Причина неисправности - ослабление крепления основания или наличие осевого люфта вала переключения. Чтобы отрегулировать люфт, отпустите контргайку, заверните регулировочный винт на крышке КП до упора и отпустите его на 1/4 - 1/2 оборота, после чего заверните контргайку.

Самовыключение III передачи. Наиболее вероятной причиной является появление осевого люфта промежуточного вала. Снимите корпус сальника и оправкой (наружный диаметр 31 мм) допрессуйте подшипник промежуточного вала до упора. Образовавшийся зазор между подшипником и торцом крышки коробки заполните регулировочными шайбами заподлицо с крышкой или ниже торца на 0,1 - 0,2 мм. Плотно уложенные шайбы ни в коем случае не должны выступать над торцом крышки.

Самовыключение IV передачи. Причина - осевой люфт вторичного вала. Нормальный люфт составляет 0,1 - 0,3 мм. Повышенный люфт вторичного вала необходимо устранять сразу же после его обнаружения, так как это может привести к скалыванию кулачков шестерен и износу вилки. Неисправность устраняется установкой шайб между подшипником вторичного вала и корпусом сальника. Если же осевой люфт отсутствует, то самовыключение происходит из-за неисправности механизма переключения или из-за сколов на кулачках шестерен. Сколотые кулачки шестерен можно отремонтировать путем снятия слоя металла с рабочих поверхностей кулачков. При этом снимайте одинаковый слой металла со всемх трех кулачков, чтобы обеспечить их одновременное прилегание к кулачкам сопрягаемой шестерни. Однако отремонтированные таким образом шестерни недолговечны, так как с кулачков удаляется твердый закаленный слой металла, обнажая мягкую сердцевину.

Ненадежная фиксация включенной передачи, «проскакивание» передач при переключении. Причина - ослабление или поломка пружины фиксатора. Неисправность можно устранить заменой пружины более жесткой или подложив под старую пружину шайбу. Можно несколько углубить лунки на диске переключения.

Передача включается только в результате удара по педали, а выключение передачи (особенно установка нейтрали) затруднено. Неисправность объясняется неполным выключением сцепления.

Люфт педали переключения передач при полной затяжке стяжного болта. Необходимо ножовкой или тонким плоским напильником расширить паз и болтом плотно стянуть рычаг. Неисправность можно устранить также установкой штифтов

Поломка вилок, зубьев шестерен и т.д., устраняется путем замены деталей. Однако встречаются они крайне редко и вызываются грубым нарушением правил эксплуатации."

Moheve пишет:
Ну больше всего вот это подходит, спасибо большое.
Будем надеяться, что кто-нибудь уже тоже сталкивался.

Moheve, это только на 1100 распространяется или к 750-м тоже относиться?
просто у меня бывает 3-я передача выскакивает.

Это общие усредненные причины поломок которые характерны для совкоциклов... Но принцип работы мотокоробок очень похож... Как по мне - если есть проблема в коробке - то без разборки не обойтись...

Moheve пишет:
А не подскажешь, там двигло обязательно вытаскивать? Просто у меня сейчас доступа к мануалу нет.

Ты погоди не спеши... Мож еще кто что посоветует... Позвони на сервисы - не лишне их послушать...

Была проблема с переключением передач во всем диапазоне, втыкались с усилием.. - надо было рычаг сцепления жать до упора, вылечилось изменением натяжения троса и все стало хорошо и приятно..)

Moheve пишет:
Да, наверное там и поступлю для начала. Лезть туда в начале сезона точно не хочется сразу

George пишет:
В том то и дело, что никакого усилия прикладывать не надо, она грубо говоря или включится отлично, или вообще не включится. Как будто её там нет. Ну вот как едишь на пятой, пытаешься воткнуть воображаемую шестую и соответственно ее там не находишь. Вот такая ситуация.

Хотя я все таки попробую поиграть тросиком сцепления, может за зиму растянулось. Но верится с трудом все же.

В выходные поеду в роад раш заеду, посмотрим что они скажут.

Пока сидел изучал литературу, так ничего и не сделал. Сегодня, поменяв резину, решил прокатится по району - все отлично! Как только я не пытался спровоцировать, коробка вела себя совершенно адекватно. Может за зиму диски залипли (кто-то мне говорил, что такое возможно)?

За то мы теперь знаем, что если не врубается, то нужно менять резину

Подобная проблема после зимы. Я надеюсь это масло, говорят от долго стояния оно может дать смоленой осадок на деталях. И как следствие некорректная работа кулисы, порекомендовали промывочное масло залить или какое пожиже. Раньше лил мотюль, сейчас буду переходить на айпон, промывочное я думаю не надо использовать или нет? Если залить айпон через км 10 слить и залить свежий этого хватит или нет?

у меня на асе вторичный вал имеет люфт осевой может 1 мм передачи не вылетают,читал на другом форуме там у чувака ямаха с салона тдм вроде так у новой ямахи люфт вторичного 2 мм Я думаю для разных мопедов свой люфт по мм,насчёт масла я думаю так и есть,ну не может в конце сезона нормально а в начале не включаться,как будто кто то коробку подменил